Чтение при плохом освещении: мифы и реальные опасности. Как сделать качественное фото при плохом освещении

Поразительно, как мало существует информации о съемке при слабом освещении и как много испорчено снимков из-за недостатка света. Многие тратят кучу денег на покупку более дорогих камер, считая, что это поможет им решить проблему. Как бы ни так! Это не поможет.

Для начала стоит разобраться, почему же снимки портятся при слабом освещении. В этой статье вы сможете понять механику съемки в подобных условиях и затем будет несколько полезных советов. Вы увидите, что хорошие фотографии можно снимать даже с карманной камерой.

1. Почему снимки портятся при плохой освещенности

Свет – неотъемлемая часть фотографии. Представьте, как в лучах полуденного солнца вы снимаете играющих детей, картинка выходит довольно приятная, не правда ли?
Но в помещении снимки могут выйти довольно неудачными. Приглушенный свет и торт со свечками вполне может привести к смазанной фотографии плохого качества.
Вывод таков – слишком мало света попало в камеру. А раз нам нужно больше света, первое, что мы решаем сделать – включить встроенную вспышку! Вы получаете больше света и четкие фотографии.
Но подождите…использовав вспышку, вы заметите, что освещение предметов стало слишком резким. Что же тогда делать? Давайте предположим, что вы хотите избежать этой резкости и отключите вспышку. Как получить больше света, чтобы получить хорошие снимки? Не знаете? Ну, есть один способ, и называется он – ISO.

2. Понимание ISO

Давайте разберемся, что такое ISO. ISO – это мера светочувствительности вашей цифровой камеры. Старые аналоговые 35мм камеры используют разные пленки, каждая из которых имеет свою светочувствительность. Если вам нужна пленка с большей светочувствительностью, вы в буквальном смысле, должны сменить пленку перед новым снимком.
Цифровые камеры разобрались с этой проблемой. Они позволили просто выставить такое ISO, которое нужно вам в данный момент.
Тут-то и кроется золотое правило, которое требуется запомнить. Высокий ISO позволяет сенсорам запечатлеть больше света. Именно это и помогает справиться с низкой освещенностью. Однако недостатком в данном случае является увеличение шумов на картинке. Так что ваши снимки могут получиться немного зернистыми. Низкое же значение ISO уменьшает количество света, попадаемое на датчики камеры, но цифровой шум при этом меньше.
Что это значит для тех, кто делает снимки при низкой освещенности, но не хочет использовать вспышку? Очевидно – выставить ISO на максимум. Конечно, на картинке появится цифровой шум, однако с ним вполне можно кое-что сделать.

Обобщая сказаное выше, для того, чтобы получить хорошие цифровые снимки в условиях низкой освещенности без использования вспышки, просто выставьте ISO на максимум. Так же, поставьте в параметрах вашего фотоаппарата Приоритет Диафрагмы и выставьте диафрагму, которая пропустит больше света. Так же может быть полезным делать снимки в формате RAW, для получения максимума деталей.

А вот совет, который поможет удалить цифровой шум, появляющийся при высоком значении ISO – воспользуйтесь программой Noisw Ninja. Noise Ninja очень эффективна в борьбе с шумом на картинках и всегда спасает меня, когда мне приходится ставить высокий параметр ISO.

Источник:http://photomotion.ru/

Просмотры: 7905

Получать яркие, четкие фотографии при хорошем естественном освещении может фотограф с любым уровнем подготовки, даже если он снимает на обычную «мыльницу». Совсем по-другому ситуация обстоит при съемке в условиях недостаточного или слабого освещения. Нужно ли лишний раз говорить о том, какую роль играет свет в фотографии. Некоторые начинающие любители фотографии искренне полагают, что залог качественных, резких снимков при слабом освещении – это использование продвинутой, более дорогостоящей камеры.

Однако как показывает практика, ни высокое разрешение матрицы фотоаппарата, ни встроенный стабилизатор изображения, ни многократный зум никак не помогают при необходимости получения качественных, четких фотографий в условиях низкой освещенности. То же самое касается и использования вспышки, которая зачастую не приносит желаемого результата. Сегодня пойдет речь о том, как же улучшить качество своих фотографий при съемке в условиях недостаточного освещения без вспышки.

Дворец каталонской музыки, ФР 52 мм, F3.5, ISO 800, 1/20 c

Почему при слабом освещении снимки получаются плохими?

Прежде чем подробно поговорить о том, какие способы улучшения качества фотоизображений существуют при съемке в условиях слабого света, нужно сказать самое главное – почему же в подобных ситуациях фотографии получаются такими не качественными и плохими? Действительно, зачастую при съемке на улице ночью или при свете тусклой лампочки в закрытом помещении фотографии выглядят смазанными и не четкими. Все дело в том, что свет играет определяющую и наиболее важную роль в фотографии. Если на светочувствительную матрицу Вашего фотоаппарата попадает недостаточно света, то, скорее всего, Вы получите снимки неудовлетворительного, плохого качества.

Что же делать в такой ситуации? Выход напрашивается сам собой – использование вспышки. Практически все современные цифровые фотоаппараты оснащены встроенной вспышкой, которая, казалось бы, как раз и предназначена для подобных ситуаций. Но, на самом деле, применение вспышки зачастую приводит к нежелательным и неприятным эффектам. Ведь вспышка при слабом освещении сцены – это как световой взрыв, который приводит к тому, что объекты, которые Вы хотите сфотографировать, будут освещены в кадре слишком ярко, жестко, и потому будут выглядеть неестественно.

Встроенная вспышка просто «уничтожает» всю идею снимка жесткими и глубокими тенями или, наоборот, засвеченными участками. Передний план может выйти на фотографии достаточно плоским, в то время как задний фон окажется недостаточно проработанным. При этом фотографии, сделанные при низкой освещенности без использования вспышки, выглядят куда более естественно и красиво. Разумеется, такого результата можно достичь только при правильном подходе к процессу съемки и наличии у фотографа соответствующих навыков.

В некоторых случаях использование вспышки вообще нежелательно, поскольку вспышка может испортить естественное освещение сцены или испугать объект в кадре. Во многих музеях и галереях съемка со вспышкой запрещена, при этом в выставочных залах ситуация с освещением далеко не идеальная. А при фотографировании вечерних пейзажей вспышка вообще может оказать фотографу медвежью услугу. В этой связи приходиться задумываться над тем, как улучшить качество фотографий без использования вспышки, то есть другими средствами. И здесь существует только один вариант – поймать как можно больше световых потоков в оптическую схему камеры. Чем больше света окажется на поверхности светочувствительного сенсора, тем больше вероятность получения качественного, яркого кадра.

Улучшаем качество фотографий при съемке без вспышки

Современная цифровая фотография предлагает нам несколько способов, направленных на то, чтобы матрица камеры захватила как можно больше света:

— Настройки чувствительности ISO

Пожалуй, самый простой и логичный способ – поднять чувствительность ISO в настройках цифрового фотоаппарата. От этого параметра зависит, сколько света попадет на чувствительный сенсор. Значение ISO можно выжать до максимума, но проблема состоит в том, что высокая чувствительность, хотя и позволяет захватить больше светового потока, но одновременно увеличивает вероятность проявления шумов на фотографии. В этой связи рекомендуется не выкручивать сильно ISO, а поднять значение чувствительности до оптимального уровня для Вашей камеры. Это может быть, например, 400 или 800 единиц ISO при слабом освещении.

Вы, возможно, получите небольшой шум на снимках, но его легко можно будет удалить с помощью программных средств постобработки. Подъем ISO –оптимальное решение при фотографировании в темных закрытых помещениях или в концертном зале. Также корректировка настроек чувствительности будет целесообразной при съемке движущихся объектов в условиях слабого света.

— Оптика и диафрагма

Если Вы довольно часто снимаете в условиях низкой освещенности, то стоит приобрести хороший светосильный объектив. Оптика с диафрагмой f/1,4 – 1,8 позволит более качественно фотографировать при слабом свете. Открытие диафрагмы является одним из способов решения проблемы недостатка света в кадре. Желательно, если это позволяет фототехника, открыть диафрагму на максимум. Благодаря этому на чувствительный сенсор фотоаппарата попадет больше света, что обеспечит получение более качественных, светлых снимков.

Чем больше Вы открываете отверстие диафрагмы, тем меньшая выдержка потребуется для правильного экспонирования кадра. Лучше всего перейти в режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность вручную устанавливать подходящие значения. Например, f/2,8 или f/1,4. Открывая на максимум диафрагму, будьте осторожны, поскольку в этом случае повышается риск того, что яркие объекты в кадре окажутся слишком размытыми, а задний фон и слабо совещенные предметы останутся плохо проработанными. Так что здесь, как и в случае со светочувствительностью, также требуется найти наиболее правильное значение.

— Длинные выдержки и штатив

Еще один способ съемки в условиях слабого света – это использование длинных выдержек. Правда, этот вариант целесообразен исключительно при съемке неподвижных предметов или пейзажей в сумеречное время. Оптимальное значение выдержки определяется особенностями освещения сцены и обычно колеблется в районе от 1/60 до 10 секунд. При подборе выдержки стоит ориентироваться на средне освещенные предметы в кадре. Используя длинные выдержки, оставляйте настройки светочувствительности ISO на минимуме, чтобы исключить появление шумов.

Длинные выдержки, конечно, потребуют от Вас использования штатива. Это необходимо, чтобы избежать смазанности кадра вследствие малейших движений фотокамеры. Также рекомендуется обзавестись спусковым тросиком или воспользоваться таймером спуска затвора, чтобы исключить любые движения фотоаппарата. Если штатива под рукой не оказалось, то можно просто положить фотоаппарат на бордюр, перила или землю, плотно обхватив корпус камеры обеими руками. Главное – обеспечить максимальную неподвижность камера во время экспонирования кадра.

Выбрав один из вышеупомянутых способов. Вы сможете обеспечить попадание на матрицу достаточного количества света, чтобы фотография получилась приемлемого качества. Стоит упомянуть и о еще несколько практических советах, касающихся того, как снимать при слабом свете без вспышки.

Во-первых, старайтесь не использовать цифровой или оптический зум. Он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, что негативным образом отражается на качестве фотоизображения. Особенно это касается цифрового зума. Если существует необходимость в приближении объекта, лучше подойти к нему ближе, нежели использовать зум.

Во-вторых, даже если на Вашем фотоаппарате присутствует так называемый «ночной режим» съемки, лучше отказаться от него и воспользоваться полуавтоматическими или ручным режимом. Это позволит Вам получить большую свободу творчества, достичь лучших результатов при съемке в условиях слабого света и одновременно досконально изучить возможности своей камеры. Если выставить ручные настройки правильно в соответствии с характеристиками освещения, то могут получиться действительно качественные и необычные результаты. Попробуйте вручную выставить выдержку и диафрагму, используйте точечный замер экспозиции, скорректируйте настройки ISO и баланса белого. Также в условиях низкой освещенности целесообразно снимать в RAW-формате для сохранения максимума деталей. Благодаря этому Вы получите больше возможностей для исправления мелких дефектов фотоизображения и корректировки результатов в графическом редакторе.

В-третьих, если Вы фотографируете при слабом свете, обязательно сначала сделайте несколько пробных снимков с разными настройками и в разных режимах, чтобы понять, как достичь более качественного фото. Также можно сделать кадр со встроенной вспышкой, чтобы сравнить его с фотографиями, полученными при помощи изменения ручных настроек (увеличения ISO, открытия диафрагмы или длинные выдержки). Сравнивать отдельные кадры можно прямо на ЖК-дисплее, воспользовавшись функцией масштабирования. Иногда фотография, снятая с использованием встроенной вспышки, может оказаться более приемлемой по качеству. Например, в тех случаях, когда задний фон для Вас не играет особой роли, важно лишь, чтобы объект съемки оказался хорошо освещен.

Итак, для того, чтобы получить более качественные изображения при слабом освещении без использования вспышки, Вам придется сделать так, чтобы как можно больше света попало на матрицу фотоаппарата. Для этого можно повысить чувствительность сенсора, максимально открыть диафрагму или использовать более длительные выдержки, установив камеру на штатив или надежную опору. Вы непременно улучшите качество своих фотографий при низкой освещенности, а отдельные мелкие дефекты изображения всегда можно убрать с помощью специализированного программного обеспечения.

Ночная съемка требует большой стабильности положения фотоаппарата. Слабое освещение требует большой выдержки, а чтобы при такой съемке снимки не получились смазанными, нужно использовать штатив.

Лучше всего для ночной съемки подойдет тяжелый штатив. Также будет не лишним тросик для спуска раствора. Он позволит еще больше уменьшить вибрации при съемке. Конечно же, можно обойтись и без дорогого оборудования. В качестве опоры может выступать любая плоскость, а для исключения тряски использовать таймер.

При ночной съемке нужно очень внимательно выбирать настройки. Важно установить подходящее значение диафрагмы, выдержки и ISO. Для различных ночных сюжетов будут необходимы новые настройки. В таблице приведены некоторые универсальные значения.

Оптимальная выдержка для размытия движения

Днем автомобили чаще всего портят сцену. Ночью, на длинной выдержке можно запечатлеть только свет фар. Самих машин видно не будет. Красные и белые ленты вдоль дорог будут создавать очень красивые эффекты. Конкретного значения выдержки быть не может. Она зависит от скорости движения автомобилей, освещения вокруг вас и вдоль дороги, диафрагмы и ISO. Длинная выдержка создаст красивое размытие света от фар, но тут главное не получить пересвет.

Выдержка 1/8 секунды.

Выдержка 15 секунд.

Выдержка 30 секунд.

Обычно, камеры ограничивают длительность максимальной выдержки значением в 30 секунд. Режим «Bulb» позволит преодолеть это ограничение. Иногда, при съемке длительностью в несколько минут возникает необходимость уменьшить яркость. В таком случае придется использовать нейтральный (ND) фильтр.

Светочувствительность сенсора при ночной съемке

Старайтесь устанавливать наименьшую светочувствительность. Чаще всего это 100 ISO. Увеличивать ISO нужно только если другие параметры уже не позволяют сделать снимок светлее.

Фотокамеры с сенсорами маленького размера (чаще всего это не дорогие или старые зеркальные камеры) при повышении светочувствительности создают много помех в виде шума по всей плоскости изображения. Современные фотоаппараты с полнокадровыми матрицами позволяют использовать более высокие значения ISO без появления видимых артефактов, но всё равно не стоит полагаться на счастливый случай, так как в темноте детали вытягиваются только с появлением шумов. Лучше увеличивать детализацию снимка при помощи более длинной выдержки или светосильного объектива.

Когда стоит увеличивать ISO?

При съемке движущихся объектов или фотографируя с рук есть большая вероятность получения шевеленки и направленного размытия. Это связано с тем, что выдержка слишком длинная для данной сцены. Повышение светочувствительности сенсора позволит снизить выдержку. Таким образом, увеличив шум, мы уменьшаем смазанность и как итог, имеем резкий снимок, пусть и не идеального качества. Без увеличения ISO снимок бы вовсе не получился. Часто приходится идти на компромисс между снимком низкого качества и снимком ужасного качества. А как известно, из двух зол...

ISO 100.

ISO 100 + вспышка.

ISO 1600.

Прежде чем повышать ISO, стоит попробовать сделать снимок со вспышкой. Если это будет подходящим вариантом для вашей сцены. то на этом можно остановиться.

Природа цифрового шума

Все камеры создают помехи при съемке с высоким значением ISO. Степень шума зависит от качества и физического размера сенсора. Полнокадровые сенсоры с пикселями большого размера способны захватывать больше света естественным образом, без какого либо усиления. Это дает возможность получать снимки с низким уровнем шума. Если рассматривать кроп матрицы, то их разрешение такое же, как и у полнокадровых, а размер меньше. Значит размер каждого пикселя тоже меньше. Такие сенсоры больше подвержены электромагнитным помехам и менее восприимчивы к свету, что способствует проявлению шума.

Существуют и программные подавители шума, но они лишь незначительно устраняют последствия низкокачественной работы сенсоров.

ISO 1600.

Баланс белого

Неправильные оттенки

Освещение ночью отличается от естественного. Автоматика способна анализировать сцену и правильно настраивать баланс белого, что чем сложнее освещение, тем больше вероятность ошибки автоматики. Часто, на снимках появляется едва заметный оранжево-жёлтый оттенок. Его легко убрать в графическом редакторе, если вы фотографируете в RAW.

Если во время съемки правильно настроить баланс белого, то можно избежать нудной работы по коррекции всех снимков, полученных накануне при съемке с неправильной настройкой баланса белого. Во время ночной съемки сцену могут освещать источники света различного типа. Это создаст различные оттенки, которые на снимке будут отличаться от того, что вы будете видеть невооруженным глазом.

выравнять баланс белого по всем источникам практически невозможно. Есть одна хитрость. Вы просто можете перевести свой снимок в чёрно-белые тона.

Фотографировать лучше всего в цвете, а при обработке уже иметь гибкую настройку всех тонов на изображении.

Ручная настройка баланса белого

Все камеры имеют различные инструменты ручной настройки баланса белого, но общий принцип одинаков для всех.

1. Найдите белый или серый предмет. Он должен занимать большую часть кадра и находиться в тех же условиях освещения, в которых вы планируете вести съемку.
2. Выберете режим ручной настройки баланса белого и сделайте захват сцены. Камера проанализирует то, что попало в кадр (наш эталонный объект) и скорректирует освещение снимка таким образом, что наш объект получится белым или серым. Температура света, который создают осветительные приборы будет скомпенсирована.
3. Также некоторые камеры позволяют вручную выбрать числовое значение температуры света, которая измеряется в Кельвинах.

Творческий подход к съемке со вспышкой

Для чего используют вспышку?

Вспышка в ночное время может только испортить фотографию. Она засвечивает объекты на переднем плане из-за чего задний план кажется еще темнее. Тени ложатся таким образом, что объекты выглядят плоскими. Вспышка может работать в режиме медленной синхронизации, когда на длинной выдержке она делает короткий импульс, чтобы подсветить объект. снимок получается с естественными цветами и с нормальной яркостью. Задний план при этом может получиться размытым.

Вспышка и отражатель

Лучше всего использовать вспышку с отражателем или рассеивателем. Это позволит сделать тени более мягкими, а свет будет падать не прямо на человека, а со стороны, что придаст объем объекту съемки.

Встроенная вспышка не может работать с отражением от стены или потолка, поэтому на неё крепят рассеиватели или пластиковые карты, которые отклоняют световой поток в сторону.

Использование режима медленной синхронизации

Режим медленной синхронизации позволяет просчитать выдержку для нормального экспонирования фона и настроить мощность вспышки таким образом, чтобы она нормально осветила объект на переднем плане.

Без вспышки

Только вспышка

Режим медленной синхронизации со вспышкой

Свет вспышки позволил четко прорисовать объект, который находится на переднем плане. Фон мог получиться размытым, если бы камера двигалась или на фоне было движение.

Чтобы получать яркие и сочные фотографии достойного технического качества при хорошем освещении фотографам чаще всего не требуется какого-то особого фотооборудования для работы. Даже не обязательно снимать профессиональной фотокамерой, можно обойтись любительским компактом, также для определенных целей подойдет и встроенная в телефон камера. Но что делать, если нужно фотографировать при недостаточном или очень слабом освещении? Чаще всего при таких условиях качество фотоснимков страдает в значительной степени. Почему такое происходит?

Свет является основополагающим элементом в фотографии, поэтому, когда на светочувствительный элемент матрицы фотоаппарата попадает недостаточное его количество, изображение получается низкого качества, размытое и с нечеткими границами. Естественное решение в данной ситуации будет - применение накамерной вспышки. Следует только учитывать, что использовать ее нужно с умом, так как в условиях со слабым освещением вспышка создает мощный интенсивный поток света, который может слишком сильно осветить снимаемые объекты, сделать их чрезмерно яркими, создаст жесткие тени и сделает фон неестественно темным. Подобное освещение уничтожит любую идею снимка, сделает его непригодным для демонстрации, да и любого иного применения, кроме того, чтобы выбросить в корзину с мусором.

Хорошим решением при съемке с плохим освещением будет использование выносной накамерной вспышки. Сейчас они выпускаются разными производителями, под все системы и предназначены для разного уровня подготовки фотографа. позволяет управлять светом, направлять поток в нужную сторону, например, вбок или в потолок, создавая таким образом мягкое рассеянное освещение, которое плавно окутает объект съемки и позволит получить снимок высокого технического качества.

Если нельзя использовать вспышку

Применение вспышки, несомненно, при определенных условиях позволяет улучшить качество фотоснимков, однако бывают ситуации, когда использовать вспышку запрещается. Например, многие картинные галереи и музеи не разрешают фотосъемку со вспышкой, на детских праздниках и мероприятиях использовать данный аксессуар нужно аккуратно. На некоторых спортивных соревнованиях нельзя даже шуметь, не то что пользоваться фотовспышкой. Например, когда проходит игра в шахматы, бильярд или даже покерный турнир, фотографам нельзя использовать фотовспышку, чтобы не мешать игрокам, не отвлекать внимание неожиданным ярким светом.

Во время покерного турнира игроки максимально сосредоточены на процессе и любой внешний шум, даже от срабатывания фотовспышки, может повлиять на итог встречи. Устроители подобных соревнований просят фотографировать в беззвучном режиме фотокамеры и не применять дополнительно никакого освещения, чтобы обеспечить игрокам максимально удобные условия.

При фотосъемке вечерних пейзажей вспышка практически бесполезна, за исключением случаев, когда вы намерены снимать тени или в контражуре. При многих условиях фотографы должны уметь настроить свое фотооборудование, чтобы получить качественные фотоснимки без дополнительного освещения.

Начинающие фотографы, как правило, не всегда знакомы с секретами мастерства, которые позволяют снимать в помещении или при плохом освещении на улице, используя подручные средства и технические возможности фотокамеры. На специализированных форумах профессионалы и опытные пользователи, как правило, делятся многими советами, также стоит проработать фотоуроки на тех фоторесурсах, которые специализируются по данному вопросу. Но давайте посмотрим на некоторые нюансы фотосъемки при плохом освещении и узнаем несколько приемов, которые помогут в сложной ситуации.

Как улучшить качество фотографий при плохом освещении

Самый простой вариант получения необходимого количества света на светочувствительный элемент - увеличение значения . Различные фотокамеры имеют разное предельное значение, конечно же, фотограф может отталкиваться только от того, что доступно его фотоаппарату. Следует помнить, что при увеличении значений ISO появляется цветовой шум на изображении, от которого довольно сложно избавиться при постобработке снимка. Чем больше будет размер изображения, тем виднее будет цифровой шум из-за больших значений ISO. Именно поэтому одно из самых распространенных правил фотографии гласит, что следует использовать максимально низкие значения ISO при съемке.

В темных помещениях с приглушенным светом, таких как концертный зал, казино, бар или ночной клуб, безусловно, придется использовать практически максимальные значения ISO, что может отразиться на конечном результате. Избежать подобного поможет использование светосильных объективов, значение диафрагмы которых может равняться f/1,2-1,8. Чем больше можно открыть отверстие диафрагмы, тем меньше выдержка нужна для правильного экспонирования кадра.

Правильно подобранная экспопара позволяет получить фотографии отличного качества, с хорошо проработанным фоном, четкими объектами съемки, оптимальной глубиной резкости.

Какие еще существую способы улучшения фотографии

Чтобы фотографировать при слабом освещении можно использовать , когда появляется возможность держать открытой диафрагму столько времени, чтобы на светочувствительный элемент попало достаточное количество света для правильной экспозиции. Важно понимать, что такой метод подходит в основном для статичной фотосъемки - пейзажей, городской архитектуры и т.п. Оптимальными значениями считаются выдержки в пределах от 1/60 секунды.

При длительных выдержках пригодится или монопод. С его помощью предотвращается естественное дрожание камеры, не будет размытия изображения и можно подобрать наилучшие для проработки всего изображения значения экспозиции.

При съемке со штатива при недостаточном освещении и использовании длительных выдержек стоит пользоваться еще одним простым, но немаловажным аксессуаром - спусковым тросиком или таймером спуска затвора. Вы сможете избежать практически любых колебаний камеры, что приведет к улучшению технического качества фотографий. Бывает такое, что штатива нет под рукой, тогда камеру устанавливают на любую устойчивую поверхность, удаленный спуск затвора поможет в такой непростой ситуации справиться с поставленной задачей.

Чего не стоит делать при фотографировании в слабоосвещенных местах

При плохом освещении не стоит использовать зуммирование. При необходимости следует ближе подойти к объекту съемки. В сложных световых условиях чаще всего ручная настройка поможет получить правильную экспозицию. Например, в некоторых моделях фотоаппаратов в автоматических режимах есть, так называемый, ночной режим фотографии. Пользоваться им стоит с осторожностью, так как фотокамера не имеет глаз, она просто вычислит самый светлый участок, что находится в видоискателе и по нему произведет экспонирование. Это значит, что в результате вы получите провалы в тенях и слишком светлое и яркое изображение на переднем плане.

И конечно же, напоследок хочется посоветовать делать несколько пробных снимков перед тем, как приступать к основной съемке. Экспериментируя с разными настройками, фотограф принимает решение о том, какую коррекцию следует использовать в той или иной ситуации. Чтобы понимать это - изучайте досконально возможности своей фотокамеры, прислушивайтесь к советам бывалых фотографов и как можно больше фотографируйте! Только такой комбинированный подход быстро приведет вас к видимым результатам и получению качественных фотоснимков.

С помощью DV-камкордеров Sony DCR VX2000 или Canon XL1s можно исхитриться сделать видео с качеством, вполне удовлетворяющим большинство телевещательных компаний. Это - хорошая новость. А вот плохая заключается в том, что при освещении, отличающемся от идеального (а это при съемках вне студии бывает сплошь и рядом), эти камкордеры нуждаются в помощи. Слишком мало света, слишком много света, чрезмерный контраст - в этих ситуациях возможности данных камкордеров ограничены и проявляются их слабые стороны. Поэтому я и предлагаю такие решения этих проблем, которые позволяют в условиях дефицита освещения получать видео такого же качества, как и в залитой светом студии.

Кошмар №1: слишком мало света
Начнем с наиболее частой в деле освещения неприятности: света слишком мало. Многие камеры, в том числе и Sony DCR VX2000 , при малой освещенности выдают нечеткую, зашумленную картинку. Хотя они и работают в этих условиях, но получить от них приличное изображение сцены, освещенной свечами, в режиме автоматического управления невозможно. Тем не менее знание особенностей работы вашего камкордера поможет вам решить эту проблему. Например, у VX2000 режим AUTO работает поэтапно: на первом этапе диафрагма меняет количество света, попадающего через объектив на матрицу ПЗС. На втором - электронная часть камеры меняет усиление сигнала, получаемого от ПЗС-мишени. Переход между двумя этими этапами плавный и заметить момент перехода можно, только глядя на механический указатель положения диафрагмы. По нему вы можете определить момент перехода от механической регулировки отверстия диафрагмы к электрической регулировке усиления. Для ознакомления с этим процессом поставьте камкордер в режим ручного управления и меняйте установки диафрагмы. Когда вы будете в нижней части диапазона регулировки, индикатор покажет переход от F8 к F4 и F2. Затем в видоискателе загорится индикатор OPEN. В этом состоянии диафрагма открыта полностью и через объектив проходит максимальный световой поток.

Если вы и дальше будете открывать диафрагму, начнется увеличение усиления электрического сигнала, выдаваемого ПЗС-матрицей. Индикатор уровня усиления покажет изменение от +3 до +18 дБ. Любой опытный оператор скажет вам, что увеличение усиления зашумляет картинку. Большее усиление - большие шумы. Если камкордер отдать во власть автоматического регулятора, то он раскроет диафрагму до отказа и разгонит усиление до +18 дБ, пытаясь превратить освещенную свечами сцену в залитую светом студию. Результат: ужасающий уровень шумов, а изображение выглядит хуже, чем полученное от VHS-кассеты двадцатилетней давности.
Так что же делать? Прежде всего посмотрите, нет ли у вашего камкордера режима, соответствующего данной ситуации. У Sony VCR VX2000 имеется режим Twilight Mode (сумерки). При этом скорость затвора устанавливается равной 1/60 с, а усиление ограничивается уровнем +6 дБ. Эта установка обеспечивает минимальный уровень шумов. Подобные режимы есть и в других камкордерах. При малых (но не слишком) освещенностях Twilight Mode обеспечивает хорошие результаты при минимуме усилий.
Но во многих случаях при низких уровнях освещенности вам придется управлять камерой вручную. Наилучший способ - делайте это аналогично режиму Twilight. Установите скорость затвора равной 1/60 или 1/30 с и осторожно поднимайте усиление до уровня, когда картинка уже удовлетворительная, а уровень шумов - приемлемый. Два совета: не поднимайте усиление выше +9 дБ; скорость затвора меньше 1/30 с можно применять только в случаях, когда вы не собираетесь быстро поворачивать камеру, а в снимаемой сцене нет быстрого движения. В противном случае вы получите ненужный стробоскопический эффект.

Посмотрите на рис. 1а и 1б. Оба кадра сняты при свете свечей без дополнительного освещения. Помимо видимых свечей сцену освещает канделябр, находящийся за кадром слева. На рис. 1а камкордер VX-2000, работающий в режиме AUTO, выдает излишние шумы на темных частях сцены и в области тени. Кадр на рис. 1б я снимал VX-2000 с ручным управлением, установив скорость затвора 1/15 с и усиление +3 дБ (параметры 1/30 с и +6 дБ обеспечили удовлетворительное изображение). В изображении, полученном при ручном управлении, гораздо ниже уровень шумов и четче прорисованы детали.
Для дальнейшего улучшения качества видео при съемке со слабым освещением используйте камкордер в режиме ручного управления и добавьте света в кадр. Включите несколько домашних осветительных приборов. Подсветите сцену сзади или сбоку осветительным прибором, надев на него темно-синий фильтр, например RoscoLux #80 Primary Blue. Применение синего фильтра использует кино- и телевизионную условность: синий свет означает вечернее освещение. Подсветка синим сзади подчеркнет детали сцены и создаст общее впечатление темноты.
Самое время сказать про полевой телевизионный монитор из врезки «Минимальный походный набор осветителя». Использование полевого монитора полезно и при работе с видеокамерой high-end-класса. А уж при работе с маленькими камкордерами без него и вовсе не обойтись. Крохотные видоискатели камкордеров с цветными ЖК-дисплеями из-за своего малого разрешения просто не могут показать дефекты, вызванные большими шумами. Если же у вас на съемках есть портативный телевизионный монитор, вы сможете аккуратно настроить все установки камеры и увидеть то, что на самом деле записываете на пленку.

Кошмар №2: слишком много света
Видеооператоры всегда недовольны. Сначала мы жалуемся на нехватку света, а потом ворчим на его избыток. Корень зла - в ПЗС-матрицах камкордера. Они дают приличное изображение только в определенном диапазоне освещенности и контраста. Избыток света, особенно в сценах с большими контрастами, создает не меньше проблем, чем его нехватка. Окна, солнечный свет и другие нерегулируемые источники света могут создать проблемы при освещении сцены, особенно если они попадают в кадр.
Съемка людей, стоящих перед окнами, создает трудную, но часто встречающуюся проблему избытка света. В моей работе это чаще всего цветные витражи. Но независимо от цвета окон, с проблемой избытка света вы рано или поздно столкнетесь. Несколько операторов рассказывали мне ужасные истории о съемках руководителей корпораций в их офисах, расположенных в небоскребах высоко над Манхэттеном. Конечно, вид из окна создает прекрасный задний план, но на пленке контраст между освещением в офисе и светом из окон делает главу корпорации просто контуром, вырезанным из черной бумаги. В солнечный день даже свет сверхмощного 2000-ваттного MightiMole выглядит тусклым по сравнению со светом солнца, бьющим из окон.
Ну, а если клиент понимает сложность съемок, то, что они потребуют больше времени и соответственно будут стоить дороже, но по-прежнему хочет, чтобы они состоялись? Первая мысль, которая приходит в голову, - усилить освещение, но света из окон слишком много и направлен он не в ту сторону. Попробуйте, как это делается в дзю-до, использовать его силу и направить ее туда, куда надо. Меня всегда удивляло, как мало видеооператоров используют опыт освещения киносъемок, где часто применяют отражающие экраны и рефлекторы. Эти удивительно дешевые устройства не требуют электроэнергии и часто спасают в безвыходной, казалось бы, ситуации с освещением. Нет нужды использовать дорогие рефлекторы промышленного изготовления - подойдет и плоский кусок белого упаковочного пенопласта или кусок картона, покрытый алюминиевой фольгой.
Установите кусок белого пенопласта или отражающую поверхность так, чтобы заполняющий свет, отраженный от него, падал обратно на объект. Используйте несколько отражателей, расположенных так, чтобы свет от них попадал на объект под разными углами. В случаях экстремального контраста используйте фольгу или даже зеркала, чтобы направить на объект максимум света.
Теперь попробуйте добавить подчеркивающее освещение. Включите все осветительные приборы, которые у вас есть. Задний свет вам не нужен (эту роль выполняет свет из окон), заполняющий - тоже (он создается отражателями), поэтому весь ваш свет используйте в качестве подчеркивающего освещения. Придвиньте осветительные приборы по возможности ближе к объекту и имейте в виду, что при уменьшении расстояния вдвое освещенность возрастает вчетверо.
Все еще темновато? Единственным выходом, кроме использования 12-киловаттного осветителя LTM Luxarc HMI, остается ослабление солнечного света. Так как свет Солнца в космическом масштабе мы ослабить еще не можем, то решать эту проблему придется по-земному. Есть два способа: механически уменьшить внешнюю засветку, установив на окна фильтры, или подождать, пока яркость солнечного света не уменьшится естественным путем на закате или пока его не прикроют облака. Начнем с первого.
Возьмите из врезки «Минимальный походный набор осветителя» пункты второй и четвертый: ослабляющие фильтры большой площади. Второй пункт - черный тюль, который можно найти в любом магазине текстиля. Один слой тюля ослабляет свет на 15%. Часто этого бывает достаточно для того, чтобы подчеркивающий свет начал работать.

Если и после этого света слишком много, то второй слой тюля вешать не следует во избежание появления эффекта муара. Вместо этого воспользуйтесь тонирующей пленкой для окон. В фирме Rosco за 150 долл. вы можете приобрести рулон нейтрального гелевого фильтра RoscoSun площадью в 150 кв. футов, что гораздо дешевле, чем тонирующая пленка для окон.
Rosco выпускает фильтры разной плотности, в том числе и понижающие цветовую температуру солнечного света до 3200 K.
Для небольших площадей используйте автомобильную тонирующую пленку. В магазинах автопринадлежностей 20-дюймовый рулон стоит около 20 долл. Чтобы временно прилепить эту пленку на окно, обрызгайте его из пульверизатора водой с небольшой добавкой мыла. Затем, не снимая с пленки защитного покрытия, прижимайте ее к стеклу сверху вниз. Пленку на окно накладывайте с небольшим перекрытием, чтобы сделать стыки незаметными. Верх и низ полос пленки приклейте клейкой лентой Gaffer. Пленка будет держаться на удивление долго, ослабляя проходящий свет на 20-25%, что вполне достаточно в большинстве случаев. Ну а как насчет естественного решения проблемы? Вы можете сообщить клиенту, что для съемок вам нужен облачный день, но это может оказаться неприемлемым. Для естественного решения, обеспечивающего наилучшее качество и глубину, подождите «золотого часа», того короткого промежутка времени, когда солнце вот-вот коснется горизонта.
В это время солнечный свет приобретает глубокий золотистый оттенок, схожий со светом галогенных натриевых ламп. Драматическая подсветка под углом придает сцене контраст и глубину и создает красивые теплые блики на освещаемых объектах. С фотографической точки зрения съемка во время «золотого часа» является наилучшим и зрительно наиболее привлекательным решением.

Однако на практике ожидание наилучшего освещения от самой Природы может оказаться затруднительным. Прежде всего естественное освещение очень изменчиво. К тому же клиент может не захотеть тратить впустую вторую половину дня в ожидании магического света. А если вы не выполните съемку достаточно быстро, то можете упустить свет, не завершив работу.
На рис. 2а и 2б показан пример механического уменьшения освещенности. Во время интервью у пастора Фублера о восстановленных цветных витражах его церкви я решил снять его на фоне одного из этих витражей. День был пасмурный, свет, заливавший место съемки, делал выделяющий свет от 300-ваттного осветителя совершенно незаметным. Проблема контраста усугублялась тем, что засветка из окон была цветной (см. рис. 2а).
Я решил проблему, закрыв окно черным тюлем. Для выделения я использовал 600-ваттный осветитель, а для заполнения - 300-ваттный (см. рис. 2б). Я придвинул эти приборы к объекту ближе обычного. Для получения заполняющего света я не стал использовать отражатели, так как свет из окон был цветным. Мой лобовой подход потребовал полчаса на организацию и сработал отлично.

Кошмар №3: солнце и тени

Проблема: избыток света в ограниченном пространстве. И снова в результате - большой контраст. На рис. 3а представлен кадр из видеофильма на историческую тему: поселок Бетабара (шт. Сев. Каролина). Съемки проходили в классических полевых условиях: трудности с освещением, отсутствие силовой сети и участие в съемках известного актера, свободного только на короткое время.
Съемка проводилась внутри хижины, освещаемой только солнцем через дымовое отверстие в крыше. Изображение получилось размытым. Крохотный накамерный свет в данном случае не помог.
Операторы CITY-TV могли бы улучшить кадр, применив комбинацию отражения и рассеивания (см. рис. 3б). Кусок белого тюля, натянутый на дымовое отверстие, рассеял бы свет солнца. Несколько белых отражательных щитков у ног актеров распределили бы свет по сцене и осветили бы детали хижины.

Тогда оператор смог бы прикрыть диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию при съемке лиц, не теряя при этом детали интерьера.
Для получения более сильного рассеивания можно было бы использовать вместо тюля белую бумагу или ткань. Но при этом могло получиться слишком плоское освещение.
Съемки в лесу или в тени отдельного дерева в солнечный день сопряжены с такими же трудностями. Контрастный пятнистый рисунок хорош на заднем плане, но на лицах выглядит ужасно. Так же как и в случае съемок в офисе, встает дилемма: ждать облачного дня или появления отдельного облака, или исправить положение искусственно.
Во многих случаях хороший накамерный заполняющий свет осветит лицо снимаемого и снизит контраст. Помните, что удвоение расстояния вчетверо уменьшает освещенность. Так что снимайте с наименьшего возможного расстояния. Белый отражающий лист может заполнить светом тень, если поблизости есть участок, освещенный прямым солнечным светом. Если такой участок слишком далеко и обычный белый лист не помогает, используйте фокусирующий отражатель, который может послать заполняющий свет на большое расстояние.

Стеклянные фильтры
В борьбе с непослушным светом у вас есть еще один помощник. Некоторые стеклянные фильтры для объективов, вроде фильтров серии Tiffen Pro-Mist, ослабляют контраст. Помочь они могут, но проблему не снимают. Однако их применение вместе с выполнением приведенных выше рекомендаций помогут вам получить отличные результаты. Фильтры Black Pro-Mist от Tiffen стоимостью от 40 до 100 долл. (в зависимости от размера) пользуются достаточной популярностью у видеооператоров.
Ну вот и все, в основном. Немного подготовки, минимальный походный набор осветителя в багажнике вашего автомобиля и голова на плечах выручат вас в самой сложной ситуации. Хотя я рассмотрел не все осветительные проблемы, с которыми можете столкнуться вы и ваш камкордер, я надеюсь, что эта статья вдохновит вас на изобретение собственных способов съемки видео потрясающего качества в условиях кошмарного освещения.